到底，我们是用她水流的颜色，还是自己的肤色命名了她？千百年来，数之不尽的诗词歌赋诉说着她，5400公里的“几”字形庞大身躯是我们最为熟悉的图腾。
汽车驶过一座水泥桥，导游说，下面就是黄河。干涸的河床上种着庄稼，一条与澎湃、宽广之类形容词绝扯不上关系的普普通通的河，悄无声息地流淌着——这，就是黄河？
到了青铜峡，眼前的河面宽阔起来。登上渡河的快艇，尽管已是5月，朔风刺骨，飞驶的小艇激起冰冷的河水扑面而来，逼得人深俯下身不敢抬头—这才有点想象中黄河应有的凛冽性格。
黄河
在举重若轻的毛泽东眼里，地球只不过是个“小小寰球”，“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”。他像农民爱土地般深沉地依恋这河山。领袖有一张端坐黄河岸边沉思的照片，而诗词，记忆中只留下一句“大河上下，顿失滔滔”
黄河在沙坡头转了一个S形的大弯。沙坡头位于腾格里沙漠（“腾格里”是蒙语，意为“像天一样高”）边缘，是一个大沙丘，丘下即是如玉带缠绕的黄河。河边的桂王园里古树如盖，芳草如茵，另一侧是高差达数百米的沙山，向着河边倾泻下来，到桂王园边戛然而止。碧蓝的天空，细黄的沙砾，苍郁的绿树，清澈的黄河，立体鲜明。
岸边修了甬路，栽了柳树，建了游乐场。黄河就像城市公园里一个普通的人工湖，敞开胸怀，听凭游人们在身边悠闲地散步，沿着滑索凌空飞越，乘坐羊皮筏子漂流—那简陋而实用的古老交通工具，由14张羊皮吹涨扎紧做成“浑脱”并排捆扎在细木架上制成，一个人就可以扛起。据说，大的羊皮筏由上百个“浑脱”组成，可载重数吨。
想象中，羊皮筏子应该有面容沧桑、肤色黝黑的筏工口呼船夫号子，在湍流中飘摇。可实际坐上去才发现，这里水流宽阔平缓，4人各占一隅，顺水而下，竟然平稳得一滴水都溅不到身上。
心定下来，抬头观瞧两岸的大山。没有立体感的山，薄薄的高高的一大片，立在蓝天下，像舞台上的布景，怪不得人们总说风景如画呢！筏工几乎不费什么力，人坐在筏子上，随波逐流，山、岸、树都移动了起来，看一会儿，头就晕了。平静的地方，几乎感觉不到移动，阳光暖暖地洒在身上，要不是偶尔有汽艇经过激起水浪，简直昏昏欲睡。
重要的是，这河道，正是自古以来两岸的人们漂流过无数周遭的河道。
原本以为，河边至少应该有一个庄严肃穆的地方，可是除了一只镇河石兽，只有一块大书“母亲河”三字的黑色石碑，告诉我们这里距离源头多少公里、距离入海口多少公里。这大河，根本不需要人们的顶礼膜拜，像极了我们的祖辈父辈和长兄，平和地包容着恣意玩闹的儿孙弟妹。这大河，像极了她的传人的性格，宽容、含蓄、深沉，而绝不失激情。
在举重若轻的毛泽东眼里，地球只不过是个“小小寰球”，“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”。他像农民爱土地般深沉地依恋这河山。领袖有一张端坐黄河岸边沉思的照片，而诗词，记忆中只留下一句“大河上下，顿失滔滔”。
大漠
驼铃叮当，乘在骆驼上摇摇摆摆，还真有那么点丝路风韵。望天上流云落日，四顾黄沙漫漫沟壑纵横，寻找“大漠孤烟直，长河落日圆”的意境
从银川市区出发向西北不过半小时，沙漠呈现在眼前。棕黄色的沙丘起伏连绵，看上去质感粗砺，稀疏的草丛和低矮的灌木，不仅没有增添些许生机，反而好像要将时间、空间和空气都凝固住一样。唯独枯萎的胡杨，没有了枝叶，却依然有着生命。那暴突的结、卷翘的根、干枯的枝干，粗糙中夹杂着细润，任何人都能感觉到那断裂的年轮和不息的生命，就如树旁介绍的那样——胡杨，一万年不死；死后，一万年不倒；倒后，一万年不枯！
前行不远，进入内蒙古阿拉善左旗地界，通湖草原是沙漠中的一个绿洲营地。开上一辆敞篷吉普冲进沙漠，在剧烈颠簸的车中站起来大呼小叫，找找巴顿将军和沙漠之狐隆美尔的感觉。矮壮的蒙古马是牧民平时的坐骑，野性未驯很难驾驭，尽管有牧民牵着，还是看到两宗把乘客甩下马去的“意外事故”，马儿鬃尾乱乍飞奔回群，游人纷纷走避唯恐躲闪不及。而牧民们，哪怕只是身量未足的少年，侧身端坐马上，都像我们骑自行车般自如。
骆驼的身躯比马高大得多，主人拉着鼻绳喝令一声，它乖乖卧下，人一跨坐上去就挺身站立起来，连忙抓紧鞍鞯，拍拍粗硬的斑驳的棕黄色鬃毛，试图跟它交流感情套近乎……
主人把后面骆驼的缰绳依次套进前面的驼峰下，驼队出发了，这幅画面一定挺美—乘着沙漠之舟逐浪黄沙。松软的沙子，人走上去十分吃力，骆驼宽大的脚掌负担着沉重的身躯，却只留下浅浅的脚印。驼铃叮当，乘在骆驼上摇摇摆摆，还真有那么点丝路风韵。望天上流云落日，四顾黄沙漫漫沟壑纵横，寻找“大漠孤烟直，长河落日圆”的意境。忍不住想唱一曲《驼铃》，喊一段《信天游》，刚一张口，灌了满嘴沙子——起风了。大漠的风像无形的刀，分割、组合着高低错落的沙丘。但见平地升腾起大约20厘米高的一层极细的沙尘，贴着地面滚滚流向无边的大漠深处，“大漠沙如雪”的景象蔚为壮观。
翰海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝。在这般严酷的自然环境里，一代天骄成吉思汗的后人繁衍生活了千百年。醇奶烈酒养育了他们的彪悍性格和健壮身躯，飞身上马长缨在手，还能否缚住苍龙？
入夜，燃起一大堆篝火，几辆旅行车围拢起来勉强遮挡着风沙。乌兰牧骑的业余演员们嗓音有如草原般浑厚宽广，壮硕的身躯跳起蒙古舞奔放无比，马头琴声悠扬激昂传出很远，两位琴手手臂飞舞，拉到高潮兴起处对视而笑，黧黑的皮肤更显出牙齿的洁白……烧得越来越旺的篝火驱散了夜的寒冷，木柴噼噼啪啪作响，四溅的火星借着狂风高高飞上漆黑的夜空。
赶夜路回城，星月无光。车灯吃力地剪开浓重的夜幕，黄色的光柱却照射不出多远。窗外的沙海中偶尔晃过鬼影般的树木。
塞上江南
银川平原开渠引黄灌溉的历史可以追溯到秦始皇时期，目之所及之处是一望无际绿油油的农田，田间沟渠交错，就像南方的田地一般滋润，“塞上江南”名不虚传
宁夏人有这样一个比喻：贺兰山是宁夏的父亲，黄河是宁夏的母亲，确实很生动形象。“贺兰”是蒙语“骏马”的意思，贺兰山用它的身躯抵挡了塞外风沙的侵袭；黄河流经宁夏397公里，滋养着万顷良田，素有“九曲黄河富宁夏”之说。银川平原开渠引黄灌溉的历史可以追溯到秦始皇时期，目之所及之处是一望无际绿油油的农田，田间沟渠交错，就像南方的田地一般滋润，“塞上江南”名不虚传。路边有树叶呈白色的沙枣树，最多的还是杨树，大多并不粗壮，却枝枝向上，紧紧抱拢，透着精神—也许是少雨多风的气候使得它们成为这样。
沙湖，是宁夏的一块宝地，也是外人眼里的奇地：南面是一片3万亩的沙漠，在这3万亩沙漠身边竟然是万亩湖水。当地人讲，南沙北湖，天造地设，多少年来沙不侵水，水不没沙，相映成趣。
沙湖这两年宣传得很热，成了宁夏的精华，大有“不去沙湖，就等于没到过宁夏”的势头。想象中的沙湖，大概就是浩瀚沙海中积了一潭水而已。而真正走进沙与湖之间的时候，眼前的一切是真实的，似乎又那么缥缈—无边的沙山和庞大而精美的沙雕在阳光下闪着光芒，映衬着平平缓缓的湖，沙黄与水蓝的交汇，让人莫名惊叹造合之巧。湖面上，芦苇以意想不到的方式生长着，不是连绵居于岸边，而是三五成群地散开，一团一簇像一个个不规则的圆柱体居于水中央。湖边的垂柳融入带着沙的水气里，淡青色的贺兰山隐约腾跃于天边，像一幅淡彩的水墨画，直若身在江南了，心底掩埋已久的感动，像热气球一样飘了起来。
自治区首府银川，是一个不太大、不太喧闹的西部城市。晚上8点多了，太阳仍然高挂天空。漫步街头，马路不宽，但很干净，大都市有的，这里似乎一样不缺，却没有大都市的车水马龙、喧嚣繁杂。即使在最繁华的区域，人们的步调也是平缓的、从容的。银川人似乎很内敛，大多衣着朴实，鲜见前卫的装扮。近两百年历史的鼓楼矗立在街头，却是银川市内古建筑物中最“年轻”的一座，给这座城市带来历史的久远与安详。鼓楼一侧的林荫道旁，一位老人坐在路边，悠然地点燃一支烟，看路上来往的车辆，从鼓楼前绕过。
在银川少数餐馆挂着“汉餐”的招牌，而没有注明的，则一律是地道的清真餐厅。经过赫赫有名的南关清真寺，远远望见阿拉伯风格的绿色大殿圆顶和肃穆分立两旁的宣礼塔，才感染到宗教的气氛。
西夏故国
为了说明“和解产生效率”，厉以宁曾经讲过一个故事，他认为“和解产生效率”是一个超出经济学范畴的人文精神问题
宁夏最吸引人的，还有它的人文和历史。在这西夏故地，曾轰轰烈烈地上演过一个王朝的兴衰。
公元1038年的贺兰山下，旌旗猎猎，弯刀闪闪，雄才大略的党项族首领元昊立马高呼“英雄之生，当王霸耳”，野心勃勃，舍我其谁。他废除唐宋时所赐的李、赵姓，恢复党项姓“嵬名”，建立大夏国，定都兴庆府（今银川市），变发式、立官制、定礼仪、创文字，一个游牧民族缔造的黄金世纪开始了……
在190年的时间里，西夏与邻国的关系可以用“合不久必分，分不久又合”来形容。先是周旋于宋、辽、吐蕃、回鹘之间，通过战争和掠夺获取了建国的资本，而后助宋攻吐蕃、回鹘，又附辽攻宋，再抗辽自立，最终形成了夏、宋、辽三足鼎立之势。末期势衰，金、蒙古势强，西夏先附蒙攻金，后又联金抗蒙。到1227年，西夏终为成吉思汗的蒙古大军所灭。
元人修辽、金、宋三史，独不给西夏纂修专史，导致西夏史料亡佚，二十四史中，独缺西夏史，连西夏文也成为罕有人识的“死文字”。这个湮灭的王朝文明留给后人的，是不可捉摸的遥远、神秘和虚渺。它辉煌过，为权力争斗、惨杀过，绵延百余年后灰飞烟灭，只留下大量的历史遗存，供后人遥望与追思。
当地人叫“昊王坟”的西夏王陵，被考古界称为“东方金字塔”。背衬贺兰山，面对银川平原，南北绵延10公里，东西宽5公里，分布着9座帝王陵和200多座陪葬墓。陵区内黄沙遍地，生长着一窝窝矮草，除了陵塔较为完整之外，阙台、月城、碑亭、外墙等附属建筑物已坍塌倾圮，成为西夏王朝的凄婉绝唱。
最大的3号陵形如金字塔，残高20多米，据推测是元昊的。原为八角形的砖木瓦结构的古老陵塔，历经雨蚀风侵，已变成圆形的黄土墩了。大漠千年的风沙，把陵塔钻出一排排整齐的小洞，风稍大，便发出呜呜的声音。鸟儿把这些小洞当成了安乐窝，唧唧喳喳地飞进飞出。像转山一样绕着王陵漫步，拨弄一下满地的碎瓦片，真不敢相信这碎片竟然都有千年历史。陵塔的南面，有一个触目惊心的大坑，据说是历经数月血战攻下西夏都城后，蒙古骑兵遵照成吉思汗的遗嘱屠城盗墓留下的。坑里一株大树枝繁叶茂，是不是也目睹了那场浩劫而幸存于世呢？眼前浮现出千年前烽烟滚滚映红贺兰山麓的情形……
往事越千年，大漠黄河依旧，古堡残垒无语，金戈铁马的撞击声隐然耳边，一曲远古的韵乐，仿佛穿透清风而来这一片土地，有多少故事可以诉说？
经过西夏末年的连年征战，党项男子死伤殆尽，剩下的也早已在迁移中融入了藏、蒙、羌、满、回、汉等民族之中，曾经兴盛一时的党项族竟悄然消逝！导游小姐清丽的面庞轮廓鲜明，我极力想从她身上发掘到一丝一毫先人的痕迹。其实，谁又能确切地知道，她血脉里流淌着党项的基因是否会比我们更多呢？
厉以宁老师讲过这样一个故事：犹太人反抗罗马帝国入侵的“犹太战争”失败后，幸存者几乎全部逃离或被驱逐出巴勒斯坦，流落全世界，也来到了中国。北宋时，开封曾居住着上万犹太人。因为信仰不同，犹太人在基督教国家受到歧视。在世界各地，犹太人一直坚持本民族的宗教信仰，用希伯来字母书写文字，维持民族的独立性。但1994年，以色列希伯来大学到河南考察，却找不到犹太人了。为什么呢？因为汉民族不排外，中华民族传统上具有宽容的精神。犹太人可以和汉人通婚，可以买地，可以考科举，可以做官，几代人以后，犹太人就在中国消失了。这是和解产生的效果。
厉老师举这个例子，是为了说明“和解产生效率”，他认为这是一个超出经济学范畴的人文精神问题。无论个人、企业还是国家、民族，要搞得好、要有效率，除了生产效率、资源配置效率以外，和解同样是效率。和解才能取得适应，和解中包含着宽容，和解和宽容创造新的未来。
（作者：张海峰）
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